Преимущества культуры огурца в защищенном грунте: наиболее урожайная и рентабельная культура, скороспелая культура, умеренное требование к свету, может выращиваться во всех световых зонах.

Огурец выращивается: в зимне-весенней культуре (занимает 70-80% зимних теплиц), в весенне-летней культуре (занимает 90% весенних теплиц, выращивается в них после рассады), в летне-осенней культуре (выращивается мало — 10-15% всей площади теплиц, т.к. рост и развитие растений осенью проходят в период все ухудшающихся условий освещенности и повышающейся влажности воздуха, что вызывает массовое поражение болезнями и вредителями.

Технология выращивания огурца в первую очередь зависит от того, к какой группе относится сорт: к партенокарпической или пчелоопыляемой. Партенокарпические огурцы (гибриды ТСХА-442, Аэлита, Ювента, Стелла и др.) образуют плоды без опыления, пчелоопыляемые требуют для плодообразования опыление цветков пчелами.

Особенности технологии выращивания пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца

Пчелоопыляемыми являются такие сорта и гибриды огурца, как Манул, Марафон, ТСХА Эстафета, ТСХА-28, ТСХА-2693 и др. Вместе с пчелоопыляемыми сортами и гибридами нужно выращивать сорта-опылители (Марфинский, Тепличный-40, Алма-Атинский 1), которые занимают 10-15% от площади посадки.

Сроки посева и посадки, по сравнению с партенокарпическими, сдвигаются на пол-месяца — посев во II половине декабря, посадка — во II половине января. Сорта-опылители высевают на неделю раньше основных сортов. Так как пчелоопыляемые растения более компактные, их высаживают гуще.

Примерная схема посадки в блочных теплицах (зависит от сортов): двухстрочно 100+50 х 35…40 см (3,3-3,8 р-й/м 2 ) (гибрид Сюрприз 66); или в один ряд 120 х 25…30 см (2,8-3,3 р-я/м 2 ) (гибрид Манул).

Схема посадки в ангарных теплицах: двухстрочно 80+60 х 40 см (3,5 р-я/м 2 ) — для ранних сроков посадки; или в один ряд 80 х 50 или 100 х 35 см (2,5-2,9 р-я/м 2 ) — для поздних.

Для опыления ставят ульи с пчелами или шмелями (1 улей на 1000 м 2 ). Уборку проводят чаще — через 1-2 дня. Урожайность пчелоопыляемых гибридов составляет (до 1 июля) 20-28 кг/м 2 .

Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимне-весенней культуре. Партенокарпические гибриды обладают некоторыми технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами: обладают мощным ростом и высокой облиственностью, густота стояния растений в 2-2,5 раза меньше, чем у пчелоопыляемых, экономия семян и рассады, сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница обслуживает 1100-1300 м2, затрачивая 30-35 чел.-ч. на 1 т продукции), отсутствие затрат на содержание пчел.

Предпосевная подготовка семян. Один из эффективных способов — термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.

Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами: Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) — против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч. Апрон — против пероноспороза, протравливание семян: 3-5 г/кг семян (10 мл воды/кг семян). ТМТД — против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).

Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч: на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг — молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады — в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) — можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

Глубина посева 2-3 см. Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки. При появлении всходов включают систему электродосвечивания: всходы — 240 Вт/м 2 , 2-3 дня — 24 ч/сутки, затем 10-12 дней — 16 ч/сутки, после расстановки рассады — 120 Вт/м 2 , 10-12 дней — 14 ч/сутки, затем 10-12 дней — 12 ч/сутки.

Температурный режим: до всходов +27 °С, при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью. Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20. 28 растений на м 2 ).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту

25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г. Высаживают рассаду вертикально.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах. Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов — с междурядьями 160 см. Для длинноплодных гибридов схема посадки 160 х 40 см (1,6 р-я/м 2 ), для короткоплодных — 160 х 30-35 см (1,8-2 р-я/м 2 ).

После посадки проводят полив.

Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.

Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу — вверх): до высоты 80-90 см — в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи — "ослепляют"; следующие 20-30 см — 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь; далее до высоты 170 см — боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи; от 170 см до шпалеры — боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см. По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

Температурный режим после высадки рассады следующий: до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С — в пасмурный, +17…+18 °С ночью.

В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24. +26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.

Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.

Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады — до начала плодообразованя — 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов — 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации — 85-95% НВ.

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.

Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м 2 .

Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной радиации (ФАР) 2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см 2 раз в 2-3 дня, при ФАР > 840 Дж/см 2 поливают ежедневно. Чем больше солнечной энергии падает на растение, тем сильнее транспирация и фотосинтез и тем больше воды требуется растению. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день тратится до 16 г воды на 1000 см 2 листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) — 1,6 г на 1000 см 2 листьев в 1 ч.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 9824 — | 7690 — или читать все.

Свои огурчики выращивать могут жители юга и Сибири. Главное установить прочную, мощную, красивую теплицу. А если она будет еще и обогреваемой, то станет возможным выращивание огурцов зимой в теплице.

Теплицы могут быть стеклянными, пленочными, но все чаще садоводы практикуют выращивание огурцов в теплице из поликарбоната.

Огурцы: выращивание и уход в теплице

Благодаря теплице мы можем получать небывалые урожаи, выращивание огурцов в теплице осенью продлевает период их потребления. Правильно подбирая сорта и гибриды огурцов, соблюдая технологию выращивания, простое увлечение может стать удачным домашним бизнесом.

Предпочтение отдавать следует гибридам, их урожайность значительно выше.

Куст гибридного огурца может дать до 5 кг плодов. Из всех гибридов лучше остановится на самоопыляемых (партенокарпических). Например, огурцы Герман выращивание в теплице переносят идеально. С пчелоопыляемыми гибридами нужно будет повозиться, или привлекать самок шмеля в теплицу, а можно опылять лично.

Как спланировать теплицу внутри для выращивания огурцов

Планируя посадить на следующий год огурцы в теплице, нужно после уборки урожая посеять седерат (рожь). Поздно осенью она перекапывается с добавлением на метр квадратный суперфосфата (до 4 кг), древесной золы (до 3 кг).

Схемы огуречных посадок в теплице могут быть следующие:

• Однорядная. В ряду между растениями 22 см, междурядья – 90 см;
• В два ряда. Расстояние между огурцами в ряду и двумя рядами 30 см, между лентами оставляется 1,6 м. Посадка огурцов выполняется шпалерным методом в шахматном порядке. На метре квадратном получается 2-3 куста огурцов.

В рядах, где будут сажаться огурцы, следует устроить весной двадцати пяти сантиметровой глубины канавки. В них засыпается компост или перегной (до 15 см) и сверху столько же плодородной земли. В теплицу лучше высаживать рассаду огурцов, но если ее нет, то можно сразу семена. Посадка начинается при прогревании тепличного грунта минимум до 170С.

Рассада огурцов высаживается вертикально в политую канавку, без заглубления. Поливается еще раз и мульчируется сухой почвой или компостом.

Выращивание огурцов в теплице: формирование куста

Посаженная рассада может спустя неделю подвязываться шпагатом к расположенным на высоте до двух метров параллельно земле двум проволокам. Между проволоками должно быть 30 см. Шпагат вначале привязывается к проволоке, а затем его другой конец привязывается к основанию стебля огурца. Петля должна быть свободной. Каждое растение крепится к разным проволокам, создавая V-образную шпалеру. Каждую неделю стебель огурца нужно обвивать по часовой стрелке вокруг шпагата.

Формирование кустов огурцов отличается у сортовых и гибридных сортов.

Сортовые огурцы нужно прищипывать над 5 листом, так как на главном стебле образуются обычно мужские цветки-пустоцветы. Прищипка вызывает рост боковых побегов, которые дают значительную часть огуречного урожая.

У гибридных огурцов куст оставляется в один стебель. До 50 см, т.е. до 5 узла обрываются все завязи и пасынки, для укрепления растения. Выше образующиеся побеги укорачивать следует до двух листов. Это стимулирует появление в узлах пасынков и главного стебля зеленцов, количество которых зависит от сорта. Достигший шпалеры главный стебель тоже следует укоротить, оставив до 4 листов над проволокой. Побеги в верхних пазухах трогать не нужно, пусть свисают вниз, но когда до земли останется до метра, нужно их тоже прищипнуть.

Уход за огурцами в закрытом грунте

Температурный режим весь вегетационный период должен поддерживаться в пределах 22-240С, влажность до 90%.

Выращивание огурцов в закрытом грунте требует тщательной заботы и ухода за культурой.

Поливать огурцы нужно исключительно теплой водой (240С). Если выполняется выращивание огурцов зимой в теплице, то поливы выполняются утром в солнечную погоду. В теплый сезон поливы осуществляются в неделю дважды, в дни яркого солнца поливы учащаются – через день.

Рыхление должно быть не глубоким, но проводится обязательно для поддержания воздухопроницаемости почвы и предотвращения загнивания корней.

Не может обойтись выращивание огурцов в теплице без должного проветривания. В хорошую погоду теплица может целый день быть открыта, в другие дни нужно регулярно открывать форточки.

Подкармливать огурцы нужно обязательно. Они отзывчивы на подкормки, особенно настоем коровяка. Можно использовать также настой куриного помета, настой из сорняков. Кроме органических подкормок тепличным огурцам хороши и минеральные. За сезон должно быть до 5 подкормок. Выращивание огурцов в черноземе требует дополнительного внесения калийных удобрений, в песчаной земле – азотных.

Болезни огурцов

Даже выращивание огурцов в теплице из поликарбоната не защитит от вредителей и болезней растения. Главной проблемой в тепличном хозяйстве остаются инфекции. Огурцы повреждают не многие болезни, опаснейшими можно назвать переноспороз, мучнистую росу.

При переноспорозе листья покрываются желтыми или зелеными пятнами, которые затем стают коричневыми. С появлением болезни должны быть прекращены подкормки и поливы. Огурцы обрабатываются хлорокисью меди или системными фунгицидами. После опрыскивания проветривание теплицы учащается. Температура днем поддерживается от 200С, в ночное время от 180С.

Мучнистая роса может за несколько дней уничтожить весь урожай в теплице. Проявляется болезнь в появлении мучнистого налета на листьях, которые светлеют, после этого сжимаются, засыхают. Как только замечена болезнь, нужно опрыскать растения раствором коровяка или марганцовки. Можно устраивать опыление огурцов молотой серой, температура при этом в теплице должна не превышать 220С.

Кроме болезней, огурцы могут одолевать вредители, среди которых муравьи, тля, клещи. Борьбу с ними можно вести препаратами Золон, Шерпа. Не следует забывать о народных методах, они могут использоваться и для профилактики, не допуская проблем.

Каждый день выращивание огурцов в закрытом грунте требует снятия урожая для разгрузки кустов, появления новых завязей.

Огурцы в парнике выращивание и уход

Это еще один способ выращивания огурцов в закрытом грунте, особенно если нет теплицы. Парник позволяет начинать выращивать огурцы раньше. Парники могут быть без биотоплива и с ним.

Парник с биотопливом предпочтительнее, т.к. в нем заложено много органических удобрений и он теплее.

Изготавливается он по принципу: выкапывается траншея глубиной 50 см, и укладывается в нее коровий или конский навоз. Затем десяти сантиметровый слой смеси перегноя с дерновой землей в одинаковых пропорциях, и затем 10 см обыкновенной земли, в которую можно немного добавить компоста. Простой парник выполняется без биотоплива.

Конструкция любого парника состоит из дуг, укрывного материала, пленки. Дуги устанавливаются через полметра, затем накрываются укрывным материалом, а затем пленкой. Пленка закрепляется грузом.

Если в парнике с биотопливом органических удобрений, так необходимых огурцам, много, то в обычном парнике почву перед посадкой нужно удобрить. На метр квадратный вносится ведро компоста и стакан золы. Затем почва перекапывается и дезинфицируется перед посадкой за несколько дней раствором марганцовки, методом полива земли.

В парник можно высаживать рассаду огурцов, а можно сеять семена. Из рассады урожай более ранний. Далее агротехника выращивания огурцов в парнике не отличается от тепличного выращивания.

Сорта и гибриды огурцов делятся на выращиваемые в открытом и в защищенном грунте. Первые, как правило, отличаются относительной скороспелостью и дружной отдачей урожая, растут врасстил и требуют пчелоопыления (хотя есть гибриды, склонные к партенокарпии или с частичной партенокарпией).

Огурцы для защищенного грунта приспособлены к выращиванию на шпалерах, к высокой влажности и перепадам дневных и ночных температур, имеют высокую потенциальную урожайность и продолжительный период плодоношения.

Огуречная теплица в июле. Фото: «Гавриш»

Что учесть при выборе сортов и гибридов огурцов для теплицы

1. Тип опыления

Завязь пчелоопыляемого сорта не может развиться без опыления, то есть без перенесения пыльцы с мужского цветка на пестик женского.

Завязь пчелоопыляемого сорта не может развиться без перенесения пыльцы с мужского цветка на пестик женского

У партенокарпических сортов и гибридов развитие плода может происходить без опыления. Партенокарпия бывает сильно выраженной – более 70% всех завязей на растении может развиться без опыления. А может быть и частичной – 30-70% завязей способны развиться без опыления, причем в начале роста партенокарпия выражена слабо и усиливается к концу вегетации. Для таких форм в начальный период требуется опыление пчелами или вручную.

2. Сроки выращивания

3. Хозяйственное назначение

Важная характеристика сорта или гибрида – это его хозяйственное назначение. Огурцы бывают:

1. салатные (зеленцы употребляют в свежем виде);
2. универсального типа (в первый период плодоношения плоды используют в свежем виде, а в более поздний период для консервирования);
3. засолочные (предназначены для засолки, маринования и употребления в зимний период).

Направление использования зависит от качественных и количественных признаков зеленца, поэтому, пользуясь описанием плода, можно определить назначение сорта или гибрида.

Например, салатные огурцы (‘ F1 Месье Оливье салатный’, ‘F1 Московский салатный’, ‘F1 Зелёный крокодил’, ‘F1 Зелёный змей’) имеют гладкие или бугорчатые плоды от мелкого до крупного размера, довольно плотную кожицу, нежную или плотную мякоть. Как правило, они выращиваются в защищенном грунте, бывают партенокарпическими и пчелоопыляемыми. Плоды обычно белошипые, что связано с сохранением товарного вида (зеленой окраски) даже при перерастании. Обладают относительно высокой транспортабельностью.

Выбрать семена огурцов для теплиц вы можете с помощью нашего иллюстрированного каталога товаров от различных интернет-магазинов.

Современные салатные сорта и гибриды характеризуются генетически обусловленным отсутствием горечи. Лучшие салатные огурцы обладают хрустящей мякотью, приятным освежающим сладковатым вкусом и характерным огуречным ароматом. А чтобы получить вкусный, хрустящий, ароматный соленый огурчик, да еще способный сохраниться таким до следующего урожая, нужно взять для засолки зеленцы сорта или гибрида определенного типа.

Классический засолочный огурец (‘ F1 Погребок’, ‘F1 Посол’, ‘F1 Заначка’, ‘F1 Малосольный’, ‘F1 Кум-да-кума’, ‘F1 Гармонист’ ) небольшого размера (7-10, максимум 12 см), цилиндрической формы, c бугорчатой или мелкобугорчатой поверхностью, с нежной кожицей, небольшой семенной камерой, плотной консистенцией мякоти и высоким содержанием сахаров. Черношипые сорта и гибриды имеют более нежную кожицу, чем белошипые.

Пчелоопыляемые огурцы, выращенные в открытом грунте и собранные во второй половине лета, обладают более плотной консистенцией мякоти и содержат больше сахаров и витаминов, чем партенокарпические тепличные огурцы.

4. Устойчивость

Существенно различаются сорта и гибриды также по устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, болезням и вредителям. В защищенном грунте огурцы поражаются настоящей мучнистой росой, ложной мучнистой росой, корневыми гнилями, оливковой пятнистостью, вирусными заболеваниямии т. д. В открытом грунте наибольший вред им наносит ложная мучнистая роса – пероноспороз. Подробнее о разных огуречных «недугах» вы можете прочесть в статье «Скорая помощь» для огурцов: профилактика и лечение болезней.

• Термин «устойчивость»означает, что растения не поражаются или почти не поражаются заболеванием;
• Термин «относительная устойчивость» означает, что растения поражаются заболеванием в незначительной степени;
• Термин «толерантность» означает, что растения поражаются заболеванием, но несущественно снижают урожайность.

Специалисты компании «Гавриш» советуют отдавать предпочтение гибридам с комплексной устойчивостью, таким как ‘ F1 Изумрудные серёжки’, ‘F1 Хрустящая грядка’, ‘F1 Тёща’, ‘F1 Зятёк’. Как правило, они обладают сильной корневой системой, мощным вегетативным ростом, высокой урожайностью, а главное – мало поражаются болезнями. Они успешно противостоят настоящей и ложной мучнистой росе, корневым гнилям, пятнистостям.

Не менее экологически пластичны и новые гибриды для открытого грунта: ‘ F1 Дядя Фёдор’, ‘F1 Хуторок’, ‘F1 Посошок’ и один из самых устойчивых к болезням – ‘ F1 Заначка ‘. Эти огурцы стабильно плодоносят даже в самых неблагоприятных условиях. Такие гибриды обязательно надо иметь на огороде для подстраховки.

Советы агронома

1. Подвязывайте огурцы правильно!

Выращивание огурца в теплице – гарантия раннего урожая. Посадка в теплицу происходит в более ранние сроки, чем в открытый грунт. Кроме того, для выращивания в теплицах используют партенокарпические гибриды огурца букетного типа плодоношения, которые обладают огромным потенциалом. Это такие гибриды, как ‘ F1 Барабулька’, ‘F1 Бобрик’, ‘F1 Щедрик’, ‘F1 Капучино’, ‘F1 Кураж’, ‘F1 Гирлянда’, ‘F1 Лилипут’ .

Огурцы, растущие в теплице, необходимо подвязывать. Для подвязки можно использовать различные синтетические шпагаты, пеньку и другие материалы. Главное, чтобы они были прочные и эластичные.

Для подвязки можно использовать синтетический шпагат, пеньку и другие материалы . Фото: Гавриш

К подвязке огурцов приступают не ранее чем через 3-4 дня после высадки рассады. За это время молодые корешки успеют проникнуть в почву, растения закрепятся, а значит, вероятность их выдернуть будет очень мала.

Подвязка шпагата непосредственно к кровле может привести к обрушению конструкций и отрицательно скажется на формировании верхней части огурца. Поэтому обязательный элемент в теплице – шпалера.

• В качестве шпалеры используют стальную проволоку не менее 3-4 мм в диаметре, ведь она должна выдержать все растения и урожай.
• Закрепить проволоку лучше не только по краям, но и дополнительно, через каждые 3-4 м, чтобы избежать обрывания шпалеры.
• Шпагат к шпалере привязывают намертво или скользящей петлей.
• К растению шпагат привязывают в нижней части, таким образом, чтобы он не был натянут. Запас шпагата после подвязки должен составлять 10-15 см, к растениям его привязывают аккуратно, только свободной петлей, под первым-вторым настоящим листом, помня, что в процессе роста толщина стебля увеличится в 3-4 раза. Если шпагат сильно затянуть, то впоследствии он врежется в стебель растения, что может привести к его надламыванию или к поражению корневыми гнилями.
• После закрепления шпагата его нужно аккуратно замотать вокруг растения так, чтобы через каждое междоузлие проходило минимум полвитка. Ни одно междоузлие не должно остаться без вниманияпри подвязке. Если междоузлия слишком длинные (более 15 см), то через них можно пропустить 1-2 витка.
• Часто бывает, что на участок приезжают довольно редко. Если за это время растения переросли и завалились, то не следует подвязывать только лишь одну макушку, надо аккуратно подвязать каждый узел.
• И самое главное в подвязке – обматывайте шпагат вокруг растения, а не наоборот!

2. Формируйте огурцы правильно!

Кто из огуречников не знает, как важно грамотно сформировать растение! Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки – и уже к середине лета в теплицу пробираешься с трудом. А в такой тесноте и любая болезнь распространяется быстро. Многие огородники этого не понимают и ленятся формировать огуречные растения.

Формируйте огурцы правильно! Фото: «Гавриш»

Сложного здесь ничего нет, а уж поверьте, правильно сформированное данное растение отплатит вам богатым урожаем высокого качества.

Итак, что следует знать:

• Если огурцы в теплицах не формировать, их урожайность может значительно снизиться из-за угнетения растений, вызванного загущением, затенением и появлением стеблевых гнилей. К тому же, неудобно будет ухаживать за растениями и собирать урожай.
• У большинства гибридов значительная часть урожая формируется на главной плети. Для поддержания благоприятного соотношения между вегетативной и генеративной частями растения формируют в 1 стебель.
• Также следует обращать внимание на то, какой был выбран гибрид: ветвистого типа (‘F1 Кураж’, ‘F1 Кадриль’) или с ограниченным ветвлением – ‘F1 Бабушкин Внучок’, ‘F1 Дедушкина Внучка’ (первые требуют постоянного проведения операций по формированию куста, у других они могут быть сведены к минимуму).

Современные тепличныегибриды, образующиепреимущественно женские цветки, формируют следующим образом:

1. В течение первого месяца растения постепенно усиливают рост и достигают в высоту 50 см и более. В пазухах листьев у них образуются побеги и бутоны, которые необходимо удалять, чтобы сформировать мощное, хорошо облиственное растение.

2. В дальнейшем, примерно на протяжении такой же длины стебля, когда растения достигнут половины своей высоты, образующиеся боковые плети сохраняют, прищипывая у них верхушку над первым листом и женским цветком (первый ярус плодоношения). На этом участке формируется 4-5 побегов. К этому времени при хорошем уходе растения успевают сформировать сильный листовой аппарат, а улучшившиеся условия значительно усиливают процесс фотосинтеза.

3. Благодаря этому в течение следующего этапа роста, на протяжении еще 50-60 см, плети оставляют длиннее, прищипывая их над вторым листом и с двумя завязями. Отплодоносившие к этому времени нижние плети вырезают и выносят из теплицы.

4. На остальной части стебля до шпалеры побеги прищипывают еще дальше – над третьим-четвертым листом. На них одновременно формируется такое же число женских цветков.

5. На боковых побегах среднего и верхнего ярусов образуются новые плети второго порядка, которые прищипывают соответственно над первым листом и завязью и вторым листом с двумя женскими цветками (завязями). До конца вегетации из сформировавшихся зеленцов вырастают нормальной величины плоды.

К огурцам букетного типа цветения относят сорта и гибриды, которые формируют в каждом узле более 3 завязей (‘F1 Чудо букет’, ‘ F1 Изумрудная семейка ‘, ‘ F1Хрустящая грядка’ и др.). У букетных огурцов одновременно цветет большое количество женских цветков. Из-за этого возникает конкуренция между наливающимися плодами и цветами, в результате чего часть завязей желтеет и отпадает. Чтобы этого избежать, применяют следующую схему формировки:

• Нижние 3-4 узла полностью ослепляют. До шпалеры удаляют все боковые побеги. Только в самой верхней части растения оставляют 2-3 побега, которые прищипывают после 2-3 листа.
• Главный стебель пускают по шпалере и по достижении соседнего растения прищипывают. Формирование букетных огурцов в один стебель без боковых побегов обеспечивает прибавку как раннего, так и общего урожая. Такой способ стал возможен благодаря тому, что у букетных огурцов, в отличие от огурцов с небукетным типом цветения, на главном побеге обильно образуются завязи.
• Необходимый прием регулирования роста – вырезка во второй половине периода вегетации (а иногда и раньше) старых желтеющих листьев в нижнем ярусе. Систематически удаляют также все уродливые и поврежденные плоды и мужские цветки (у партенокарпических гибридов).